Помните, что такое электрические пробки? Это плавкий предохранитель, который ставится на вводе электропитания в вашу квартиру или дом, служащий для защиты проводки от перегрузки. Если по какой-то причине в вашей квартире происходит превышение допустимого тока, на который и рассчитаны пробки, то плавкая вставка, находящаяся внутри них плавится, разрывая цепь подачи электроэнергии в проводку и защищая ее от нагрева и пожара. Это явление и называется - выбило пробки.
Но, времена меняются, и сегодня редко где можно встретить пробки с плавкими вставками, поскольку на смену им пришли защитные автоматические выключатели - автоматы.
Автоматы решают те же задачи, что и пробки, только более совершенные. Они также имеют ток уставки или отключения, при превышении которого происходит разъединение цепи подачи питания в электросеть. Но, по старинке, при срабатывании автомата, в народе говорят – выбило пробки.
Почему выбивает пробки?
Если отбросить причины, связанные с неисправностью электроприборов или электропроводки, вызывающими короткое замыкание, то остается главная причина – недостаток электрической мощности, выделенной на вашу квартиру или дачу.
Дело в том, что большинство наших домов строились в те времена, когда об использовании привычных сегодня электроприборов, таких, как автоматические стиральные машины, СВЧ-печи, тостеры, электроконвекторы, электрочайники и многие другие приборы – даже не задумывались. Соответственно, выделяемая на жилье электрическая мощность, рассчитывалась на очень небольшие нагрузки, и была достаточна лишь для включения одного холодильника, телевизора и нескольких лампочек для освещения. Под эти цели рассчитывалось и сечение проводки.
К тому же, для снижения себестоимости типового строительства, повсеместно применялся дешевый алюминиевый провод. Алюминий и так-то проводит ток хуже меди, но через годы эксплуатации окисляется, его электрическое сопротивление в местах контактов возрастает, и при том же токе, который он спокойно проводил 30 лет назад, сегодня он начинает греться.
Почему отключается автомат?
Такое явление происходит при включении в электросеть электроприборов, суммарная мощность которых превышает выделенную на дом или квартиру мощность, ограниченную током уставки вводного автомата.
Обычная выделенная мощность на городские квартиры в старых «советских» домах составляет 3,2 кВт, и соответственно, в электрощит установлен защитный (вводной) автомат на ток 16 А.
В более новых городских квартирах и частных домах стандартная выделенная мощность может достигать 5 кВт, что несколько лучше.
Но, давайте посчитаем, много это или мало?
Например, электрочайник потребляет 1,5 – 2,4 кВт, СВЧ-печь – 1,6 – 2 кВт, освещение – 0,3 кВт, конвектор – 1 – 2,5 кВт, стиральная машина - 2,5 кВт, накопительный водонагреватель – 1,2 – 2,5 кВт, холодильник 0, 25 – 0,5 кВт, скважинный насос 0,8 – 1,5 кВт.
Таким образом, одновременное включение нескольких электроприборов приводит к превышению мощности, выделенной для вашего жилища. Это приведет к отключению автомата данной линии.
Причем, если жители городов еще могут урезать свое энергопотребление, поскольку подача холодной/горячей воды и отопление у них централизованно. А вот жителям сельской местности уложиться в выделенную мощность очень сложно. Да что там говорить - невозможно!
Сложите потребление минимального набора самых необходимых электроприборов: электрочайник 1,5 – 2,4 кВт накопительный водонагреватель – 1,2 – 2,5 кВт, холодильник 0, 25 – 0,5 кВт, скважинный насос 0,8 – 1,5 кВт, освещение – 0,3 кВт. Итого: 4,0 – 7,2 кВт! При выделенных 5 кВт!
И это, заметьте, без обогревателей, без которых в осенне-зимний период бывает трудно обойтись! А дровяная печь, являющаяся главным отопительным прибором сельских домов, не может отопить все комнаты. Но наше «национальное достояние» - газ, есть далеко не во всех населенных пунктах, даже вблизи Москвы. Чего уж говорить о городках, селах и деревнях, расположенных далее 90 км от столицы!
Причем, если вспомнить статистику МЧС, то именно из-за перегрузки электропроводки отопительными приборами в осенне-зимний период происходит самая большая доля пожаров. Особенно там, где горе-умельцы меняют автомат на больший ток или, что совсем чудовищно, закорачивают его.
Что делать, если при включении чайника выбивает пробки?
Выходов несколько. Можно купить дополнительную мощность. Можно использовать источники альтернативной энергии, например - солнце и ветер. Можно использовать инверторные системы накопления энергии. Можно использовать приборы автоматики для управления нагрузками (другие названия - устройства отключения неприоритетных цепей, системы «умный дом», оптимизаторы нагрузки). Это позволит ужать потребление до установленного лимита.
Если рассматривать эти способы решения проблемы, то у каждого из них можно найти свои недостатки и достоинства. Начнем по-порядку.
Купить дополнительную мощность в густонаселенных городах или в сельской местности бывает крайне затруднительно и очень дорого. Порой, даже за деньги энергетики не могут предоставить вам лишние киловатты электрической мощности. А причина проста – старое оборудование, которое и так работает на пределе своих возможностей. Резерв генерируемой мощности в Москве, например, практически исчерпан, а стоимость каждого дополнительного 1 кВт может превышать десятки тысяч рублей.
Разрешение на дополнительную мощность может быть выдано только после выполнения работ по снятию ограничения на технологическое присоединение. Получение дополнительной мощности в таких условиях практически невозможно, и обратившиеся получают отказ или обещание вернуться к вопросу через несколько лет, когда кто-нибудь построит новую подстанцию. Но, даже если вам удастся получить договор на технологическое присоединение, покупка мощности не гарантирует, что работы за которые вы заплатили, будут выполнены в срок и выполнены вообще.
Альтернативная энергетика в России еще не прижилась, хотя и начинает распространяться. Солнечные батареи и ветрогенераторы – неплохой выход. Но это очень дорогая плата за «бесплатную» электроэнергию. А вот солнечные коллекторы для нагрева воды уже набирают популярность даже в наших холодных широтах. Хотя тоже не слишком дешевы.
Инверторные системы электропитания имеют массу достоинств. Они вполне справятся с поставленной задачей и повысят мощность вашей электросети при кратковременных пиковых нагрузках… Но, на сегодняшний день, их стоимость очень высока. Большая доля их ценника приходится на аккумуляторные батареи огромной емкости. Хотя при большой мощности стоимость инвертора и системы управления также зашкаливает.
Есть еще одно решение. Среди всех других оно кажется самым очевидным и логичным: рационально распоряжаться той электроэнергией, которая есть. В реализации этой простой идеи может помочь современная автоматика.
Что лучше выбрать? Смотрим «сухой остаток».
Системы «умный дом», конечно, могут взять на себя управление нагрузками с целью снижения потребляемой мощности. Но стоимость оборудования такова, что может сравняться со стоимостью сельского дома или дачи. Поэтому, вряд ли подойдет для широкого использования. Такую систему все-таки больше используют не для энергосбережения, а для получения дополнительного комфорта. Стоимость и возможности энергосбережения тут не играют решающей роли. Как правило, жители тех домов, где стоит система «умный дом», недостатка с подведением мощности не испытывают.
Альтернативные источники энергии и инверторные системы питания пока - удел состоятельных граждан. Причем, использовать их можно только в загородной недвижимости, ведь вряд ли вам разрешат поставить ветрогенератор на крышу городского дома, или предоставят комнату для размещения аккумуляторных батарей.
Устройство отключения неприоритетных цепей (реле управления нагрузкой) – гораздо доступнее, по сравнению с «умным домом» или «альтернативой». Оно подключаются между главным автоматическим выключателем и нагрузкой. Устанавливается в электрощит, а от него по комнатам прокладываются дополнительные провода для питания неприоритетных нагрузок. Устройство осуществляет постоянный контроль текущей потребляемой мощности и сравнивает ее с заданным максимально допустимым значением. Когда общая потребляемая мощность превысит заданный максимум, реле отключает одну или две неприоритетные нагрузки, чтобы не допустить срабатывания главного автоматического выключателя. Через заданные временные интервалы реле автоматически делает попытки подключить отключенные нагрузки. Если перегрузки не будет, то все нагрузки окажутся включенными в сеть.
Если вы - квалифицированный электрик, то вы можете установить такое устройство. Если вы не электрик, то стоимость устройства вместе с установкой, а также затратами на модернизацию электропроводки и последующий ремонт помещений (после штробления стен), будет достаточно велика. Да и в плане эксплуатации не очень удобно, когда, например, дополнительный электрообогреватель будет привязан к конкретной розетке, к которой подведена специальная линия от электрощитка. Захочешь перенести обогреватель в другую комнату… А нельзя!
С точки зрения потребителя, наиболее рациональным выходом из положения является использование оптимизаторов нагрузки на электросеть, например,Clusterwin OEL-820.
Это новые приборы, лишенные недостатков перечисленных выше систем. Особенно выигрышно, они отличаются от них по цене, удобству подключения и эксплуатации. Оптимизаторы нагрузки не требуют прокладки проводов и вмешательства в электрощит. Для их подключения не требуется электрик, а включаться они могут в любую розетку, в любой комнате.
Согласитесь - это совсем другой уровень комфорта! В тоже самое время, в большинстве ситуаций - это единственно возможный выход. Особенно, когда дело касается объектов завершенного строительства, недавно отремонтированных помещений, арендуемых помещений, памятников архитектуры и т.п, где проводить ремонтные работы просто невозможно.
Летом чаще всего выбивает автомат защиты любого типа (см. далее) домовой/квартирной электропроводки. Причины – рост энергопотребления бытовой техникой, повышенная температура и влажность воздуха в сочетании с характерными именно для летнего периода колебаниями напряжения сети электропитания. Зимой защитная автоматика срабатывает чаще всего при включении излишне мощных электронагревательных приборов, а межсезонье время в общем-то аварийно-спокойное.
Настоящая публикация рассчитана прежде всего на обычных жильцов, не электриков и электротехнических работников. Мы постараемся пояснить, что нужно делать, если в квартире/частом доме выбивает пробки (пробочные электрические предохранители), автомат защиты по току (защитный автомат или просто автомат) и устройства защитного отключения напряжения при утечке тока с фазного провода (дифференциальный автомат или просто дифавтомат либо устройство защитного отключения – УЗО), или устройство защиты от перенапряжения сети (токовое реле).
Также далее изложено, как самостоятельно определить источник предаварийной ситуации с точностью до розетки или электроприбора. Ремонт «виновных» – холодильников, стиральных машин, электронагревателей воды (бойлеров) и пр. потенциально аварийных устройств это отдельный круг тем, также как и устройство защитного заземления для них. Особо рассмотрены вопросы, что делать, если выбивает УЗО, т.к. эти устройства не дублируют токовую защиту и в быту появились сравнительно недавно.
Примечание: защитное заземление – единственный способ обеспечить себе 100% электробезопасность. Самая совершенная защитная автоматика только снижает вероятность поражения электротоком в аварийных и предаварийных ситуациях до некоторой весьма малой, но не нулевой величины.
Первое, если у вас выбило пробки старого типа с плавкими вставками, ни в коем случае не ставьте в них «жучки», но сейчас уже не только по соображениям безопасности. Современная бытовая техника насыщена электроникой. Загрубление плавкого предохранителя источник неполадок не ремонтирует и не устраняет. Включение чего угодно – от планшета до утюга и стиралки – в неисправную сеть может стоить ремонта многократно более дорогого, чем покупка пары-двух пробок-автоматов, вполне заменяющих автомат токовой защиты.
Второе, до определения причины срабатывания автоматики защиты все, что включено в розетки или через штатные выключатели, должно быть отключено. Отключения и пробные включения производятся только на обесточенной проводке последовательно по потребителям: выключаем общий автомат (см. далее) или пробки-автоматы, вынимаем все вилки из розеток, выключаем выключатели. Нужно проверить какой-то прибор или светильник – включаем в розетку или выключателем, включаем общий автомат или пробки. Требуется для проверки подключить следующий прибор, или светильник – снова выключаем общую автоматику, подключаем и т.д.
Подручные средства для проверки наличия напряжения в розетках
Третье, предположим, что у вас нет тестера, индикатора-фазоуказателя и вы вообще представления не имеете, что это такое. В таком случае проверить наличие напряжения в квартире при пробном включении, не рискуя собой и дорогой техникой, можно с помощью зарядного устройства для телефона со световым индикатором (слева на рис.) или светодиодного фонарика с подзарядкой (справа). Зарядку включают в розетку без телефона, а фонарик – не включая света. Ни в каких нормативных документах возможности использования этих устройств в таком качестве не предусмотрено, но для дилетанта они даже безопаснее индикатора фазы и тестера: ухватиться по неопытности за оголенную часть щупа или пытаться померять напряжение тестером, включенным на измерение тока, невозможно. Сами «квази-индикаторы» на аварийной сети могут выйти из строя (проводники внутри них очень тонкие), но они недороги и ремонтопригодны. Однако мы забегаем вперед, сначала нужно добраться туда, где выбило.
ВЩ и ЩА
Защитная автоматика в квартире чаще всего монтируется рядом с электросчетчиком на вводном щите ВЩ. Если защита пробками, ВЩ может быть совершенно допотопным (поз. 1 на рис.), халтурно сделанным, поз. 2, но рядом с ВЩ всегда найдется распределительная коробка (дозатор, «доза», показано красной стрелкой). Из дозатора расходятся ветви проводки по комнатам. Так вот, открывать дозатор, не будучи электриком, нельзя. Источник неисправности в таком случае нужно искать пробными включениями (см. выше и далее).
Вводные щиты и щит автоматики в квартире
В квартире с ВЩ современного типа (поз. 3) поиск, отчего защиту вышибает, начинается в перебора ветвей проводки: они включены через отдельные автоматы на токи меньшие, чем общий (главный). В таком случае сначала выключают автоматы ветвей, включают главный автомат, и, включая по очереди автоматы ветвей, находят неисправную, а ее уже проверяют, как в пред. случае. Если квартирные счетчики на лестничной клетке, то вместо ВЩ в прихожей будет щит автоматики ЩА. В таком случае труднее будет найти причину срабатывания защиты по реактивности, см. далее.
Примечание: УЗО (показаны зелеными стрелками) во время проверки на ток должны быть включены. Проверку на утечку производят прежде, чем на перегрузку по току, т.к. утечка опаснее для людей.
Причины срабатывания защитной автоматики
Автоматика защиты в большинстве случаев срабатывает по следующим причинам:
- Проводка перегружена – постоянно выбивает пробки или токовый автомат. Нужно проверить соответствие их номинального тока реально потребляемому, а величину последнего – норме потребления мощности, см. далее;
- Кратковременные перегрузки при включении мощных потребителей либо вследствие колебаний напряжения сети – защиту выбивает нерегулярно, чаще всего при включении какого-то прибора;
- Мгновенные перегрузки по току за счет пусковых токов устройств бытовой техники – часто выбивает пробки в момент включения приборов с электромоторами; прежде всего – холодильника, см. также далее;
- Утечка тока по фазному проводу – выбивает УЗО, чаще всего при включении стиральной машины, бойлера, света в ванной, подвале и др. приборов во влажных помещениях;
- Выбило автоматику, токовую или УЗО, и не включается – короткое замыкание либо замыкание фазы на землю. Скорее всего, из-за неисправности какого-то из приборов, но возможна и неисправность проводки, напр., вследствие замокания. Очень редко – неисправность самого защитного автомата;
- Выбило реле напряжения – напряжение в сети вышло за пределы допустимого.
Перегрузки
Допустим, у вас вылетели пробки в момент включения какого-то из приборов. На защитных автоматах всегда обозначается их номинальный рабочий ток; точнее – его эффективное значение. Амплитудное в 1,4 раза больше, но в сети 50 Гц длительность полуволны напряжения 10 мс, а время срабатывания электромеханической автоматики ок. 30 мс, так что об амплитуде тока пока не думаем.
Далее, 1 кВА потребляемой мощности при эффективном напряжении 220 В означает ток 4,55 А. Норма потребления городской квартиры – 3,5 кВА; защита ставится на ток 16 А. Покупать пробки на 25 А и более смысла нет, т.к. в щитке на лестничной клетке стоят автоматы на 16 А, хозяин которых – эксплуатант дома. Для частного дома норма потребления 5 кВА, защита на 25 А. На особняки, таунхаузы, коттеджные поселки и др. дорогое жилье норма потребления по умолчанию 10 кВА и защита на 50 А, но там платят за электричество по повышенному тарифу. А теперь посмотрим, что сколько в квартире может «намотать» до выбивания защиты:
- Холодильник – 0,1-0,5 кВА, но в момент пуска (как захолодит) потребляемый ток увеличивается в 5-7 раз. При том же напряжении мощность от сети на 1-5 с уйдет 0,5-3,5 кВА. Срабатывание УЗО возможно в момент пуска от реактивности, см. далее.
- Стиральная машина – ток потребления примерно как у холодильника, в т.ч. пусковой. Однако, если срабатывает не токовая защита, а УЗО, то причину нужно искать прежде всего здесь.
- Водонагреватель – бойлеры на 50 л снабжаются ТЭНами на 1,2-1,5 кВА; 100-150 литровые – на 2-3 кВА. Ток потребления при нагреве стабилен. Второй по частоте источник срабатывания УЗО.
- Компьютер, плоский телевизор и др. приборы с импульсными блоками питания (ИБП). Токовая защита их чаще всего «не видит», т.к. потребляемая мощность невелика, но УЗО они могут заставить сработать от емкостной утечки на корпус.
- Микроволновка также стабильно берет 1-2,5 кВА, в зависимости от ее типа.
- Кондиционер по потребляемой мощности примерно равен микроволновке, а его пусковой ток в 2-3 раза больше рабочего.
- Утюг – старые делались на 1 кВА; теперь стандартная мощность утюга с отпариванием 2,2 кВА.
- Современный пылесос – рабочая потребляемая мощность ок. 1,2-1,6 кВА, но пусковая в 2-3 раза выше. При засорении насадки или, допустим, засасывании в нее ковра рабочая мощность может возрастать до пусковой.
- Электроплита – у настольной потребляемая мощность как у утюга, а все блины стационарной плюс духовка возьмут 6-10 кВА. Велика вероятность утечки и срабатывания УЗО вследствие нарушения изоляции от высокой температуры.
Итак, прежде всего смотрим, что было включено в момент выбивания, и не было ли перебора по мощности. Если да – отключаем какой-то из приборов, напр. бойлер. Кстати, водонагреватель, стационарная электроплита и, весьма желательно, стиралка должны быть включены через отдельные автоматы и УЗО, даже если ВЩ старого типа с пробками.
Следующий момент – пылесос. Выключаем его, пробуем включить главный автомат. Все в порядке? Включаем пылесос. Не выбивает? Работаем аккуратнее и, желательно, на время уборки отключаем самые мощные приборы, напр. бойлер.
Возможна и такая ситуация: ничего по сравнению с прежним не изменилось, но при включении современного холодильника с саморазморозкой вышибает защиту. Скорее всего, в нем скрытая неисправность: вышел из строя или «расконтачился» пусковой электрический конденсатор. Холодильник будет холодить, двигатель компрессора все равно запустится от пусковой обмотки, но пусковой ток и длительность процесса запуска возрастут. Если пусковой конденсатор не полностью вышел из строя, а потерял емкость, ситуация может быть нерегулярной. Вдруг на счетчике с аварийными индикаторами (см. далее) в таком случае подмигивает «Реверс» или «Возврат», то на 99% виноват пусковой конденсатор.
С микроволновкой возможно нечто подобное из-за колебаний напряжения сети. Магнетрону, греющему своим излучением продукты, требуется стабильное электропитание, поэтому источник питания (ИП) хороших мироволновок строят по принципу бустера: при падении напряжения сети ток потребления пропорционально возрастает. Норма колебаний напряжения сети – 185-245 В, но многие модели микроволновок рассчитаны на их пределы 195-235 В. Т.е. получается, что сетевое напряжение вроде еще в норме, но микроволновка берет уже больше ее паспортной мощности.
Утечки и реактивность
УЗО в продаже есть, в общем, 2-х систем: электромеханические дифференциальные автоматы, или просто дифавтоматы, и электронные; последние нередко и называют УЗО, чтобы отличить их от дифавтоматов. Те и другие реагируют на разность токов в фазном и нулевом проводах, но дифавтомату она для срабатывания нужна в 30 мА, а срабатывает он прим. за 10-30 мс. Электронные УЗО быстрее и чувствительнее.
Если вы только собираетесь ставить УЗО, то важно будет знать, что в сетях электропитания с глухозаземленной нейтралью (в РФ такая) электронные УЗО в принципе не способны стабильно работать: они предназначены для сетей с изолированной нейтралью. Как при покупке или выборе в интернете различить дифавтомат и электронное УЗО, см. видео:
Видео: отличие дифавтомата от УЗО
Примечание: типовая схема снабжения проводки дифавтоматами такова. После главного токового автомата ставят общее УЗО на общий номинальный ток потребления. Его выход разветвляют на 2 УЗО с меньшим током. К одному из них подключают осветительные и розеточные ветви, а к другому – всех «мокрых» потребителей – стиралку, бойлер, ванную, подвал – каждого через свой токовый автомат. Такое решение обеспечивает большую четкость срабатывания электромеханических УЗО, т.к. наиболее вероятные утечки суммируются.
Помимо утечки, любое УЗО может сработать вследствие несовпадения фаз напряжения и тока в цепи, это т. наз. сработка по реактивности. Если, напр., в холодильнике «отвалился» пусковой конденсатор, то сработка дифавтомата весьма вероятна, а электронное УЗО выбьет обязательно. То же произойдет, если микроволновка или другой прибор с ИП бустерного типа работает на пониженном напряжении. Подробнее о причинах срабатывания УЗО можно узнать из следующего ролика:
Видео: причины срабатывания УЗО
Как поймать реактивность и утечку
Единственная возможность без специальных приборов и образования определить, отчего срабатывает УЗО – электросчетчик с индикаторами земли и реверса, поз. 1 на рис. справа. зеленые стрелки. Если при срабатывании УЗО на мгновение вспыхивает «Земля», это утечка. Если «Реверс» – реактивность. Только не путайте аварийные индикаторы с оптическими портами многотарифных счетчиков, поз. 2, красная стрелка.
Электросчетчики с аварийной индикацией и оптическим портом для программирования
Если по отключении всех приборов выбитый автомат все равно не включается, то проверить проводку на короткое замыкание (КЗ) можно описанными выше «квази-индикаторами»: зарядку или фонарик включают в сеть и пробуют включить автомат. Если «лампочка» (светодиод) зарядки или фонарика хоть чуть мигнут, наверное, неисправен автомат – его контакты не фиксируются в замкнутом положении. Если же «квази-индикатор» при этом не подает признаков жизни – скорее всего, КЗ или обрыв проводки.
О прозвонке проводки
ИБП современной бытовой техники полностью от сети сами не отключаются никогда. Поэтому, если вы электрик и собираетесь прозванивать проводку индукционным мегомметром (меггером), не забудьте вынуть все вилки из розеток. Иначе стоимость ремонта погоревшего может приблизиться к стоимости замены проводки.
Пере- и недонапряжение
Реле напряжения и бытовой указатель напряжения электросети
Весьма и весьма желательно дополнить свой ВЩ реле напряжения (слева на рис.), обесточивающим всю проводку при выходе напряжения сети за заданные пределы. В последнее время защита от перенапряжения стала особенно актуальной: вследствие насыщения быта мощными электроприборами участились случаи отгорания нулевого провода. При этом проводка оказывается под напряжением свыше 300 В. Реально – 320-360 В; теоретически – под фазным напряжением 380 В. Это не только смертельно опасно, но и вызывает массовое сгорание, в прямом смысле, дорогостоящей техники.
Если реле напряжения не по карману, или поставить его нет возможности, спасти от отгорания нуля может индикатор напряжения сети (справа на рис.). Его держат в розетке, ближайшей к счетчику. При срабатывании любого из устройств защиты все вилки вынимают из розеток, светильники выключают, и пробуют включить выбитый автомат. Вдруг на табло мигнуло более 245 В – немедленно вызывают аварийщиков и оповещают соседей.
Пробочная специфика
В квартире с проводкой, защищенной пробками-автоматами, возможна и такая ситуация: пробки включены, «лампочка» на счетчике показывает, что подвод сети есть, а в розетках – ничего. Не торопитесь тогда прозванивать проводку, проверьте сначала пробки. Их ремонт возможен, никак не в ущерб технике безопасности, своими силами без опыта.
Крышки пробок-автоматов снимаются, если вывинтить всего 1 болтик, бирюзовая стрелка на рис. Затем смотрим, как припаян к ламели «холодный» конец токовой обмотки. При некачественной сборке он будет припаян встык, и тогда «горячий» конец обмотки оказывается в опасной близости к ламели, красные стрелки. В опасной – потому, что, если горячий конец закоротит на ламель, пробка превратится в «жучка» и ни от чего не защитит. А пайка встык нередко разваливается, и вроде бы включенная пробка ток не пропускает.
Устройство и возможная неисправность пробки-автомата
Вдруг пайка отвалилась, нужно немного наклонить и повернуть обмотку; ток срабатывания от этого не изменится. Но теперь можно холодный конец обмотки загнуть крючком, обвести вокруг ламели и надежно припаять, а горячий конец отогнуть подальше от ламели, красные стрелки.
Примечание: при обратной сборке пробки-автомата проследите, чтобы включающая кнопка (толстая) встала в пазы как надо. Если ее перевернуть на 180 градусов, кнопка под нажатием уйдет в корпус без щелчка, а контакты не замкнутся.
Главное – профилактика
В заключение посмотрим, как должна быть устроена электропроводка в квартире, чтобы автоматы и пробки выбивало как можно реже. Главное тут – включать защитную автоматику ради грошовой экономии только в разрыв фазного провода, как справа на рис. – грубейшая ошибка.
Правильное и неправильное включение защитной автоматики в квартирную электропроводку
Во-первых, в некоторых аварийных ситуациях на сети с глухозаземленной нейтралью на нулевом проводе возможно появление фазного напряжения; чем это чревато – см. выше. Во-вторых, и от проблем с электриками такое включение на гарантирует: если ноль проводки цельный, то есть способы воровать электричество. Пусть это делал кто-то на стороне, но диспетчер заметит, а доказывать инспектору, что верблюд это не вы, достанется вам.
Любая защитная автоматика должна разрывать при срабатывании все подходящие проводники (в сетях с глухозаземленной нейтралью – 2, фазу и ноль), это первое. А второе, все потенциально аварийные устройства и приборы должны включаться каждое через свой автомат токовой защиты, слева на рис. Если же вы живете в многоквартирном доме, устроить контур защитного заземления для которого нет возможности, эти правила должны соблюдаться неукоснительно.
Срабатывание автоматического выключателя – первый признак проблем энергоснабжения дома или квартиры, их решение не терпит отлагательств.
В случае нечастых перебоев, жильцы редко обращаются к электрикам за проверкой или , поскольку считают, что реальных осложнений нет. В большинстве случаев просто автомат включается заново и все возвращается на «круги свои». Но такой подход не верный, поскольку дальнейшие сбои гарантированны, ведь истинная причина не устранена, а значит может и перегореть проводка, может по плавиться сам автоматический выключатель, а может сгореть и электроприбор.
Рассмотрим первопричины выбивания автоматов на щитке и пути решения ситуации.
Возможные причины отключения автомата в электрощите
Существует несколько источников нестабильной работы автомата. С некоторыми из них можно справиться самостоятельно, а на некоторые нужно .
Высокая нагрузка на проводку
Перегруз сети выступает главным виновником выбивания автомата. Биметаллическая пластина внутри прибора нагревается, размыкая контакт. Это происходит, когда к одной электрической группе одновременно подключено несколько мощных приборов (бойлер, холодильник, стиральная машинка), и их суммарная мощность достигает 17-20 Ампер. Автомат же рассчитан на пиковую нагрузку 16 Ампер. Результат одновременного задействования группы устройств – срабатывает автоматический выключатель, прекращая подачу электричества, сохраняя целостность электропроводки..
Существует четыре варианта решения проблемы:
установить автомат мощнее, но возникает риск воспламенения оставшейся старой проводки: ведь нагрузка остается прежней и если автомат не сработает, а провода не выдержат большей нагрузки, то они просто могут перегореть;
избегать одновременного включения нескольких мощных приборов;
распределить мощность приборов по разным автоматам, но понадобится прокладка нового кабеля, установка дополнительной розетки;
заменить старый провод на новый большего сечения.
Последний вариант считается самым приемлемым – он гарантирует надежность, минимизирует риск отключения автоматики в будущем. Реализация задуманного невозможна без помощи специалиста.
Выход из строя бытового прибора
Причиной отключения автомата выступают вышедшие из строя используемые электроприборы. Необходимо определить, какая именно техника неисправна. Первое – отключите бытовые приспособления, включенные до момента выбивания автомата. Потом поочередно подключайте и наблюдайте, на каком устройстве автоматика вновь отключит электричество.
Выбивать автомат при включении холодильника может:
вышедший из строя компрессор;
нарушение функционирования пускового реле;
перегоревший ТЭН испарительного блока системы «No Frost».
При выбивании автомата на счетчике одновременно с пуском электрического котла первопричиной выступают неисправности:
повреждение ТЭНов: теплоноситель контактирует со спиралью, размещенной внутри;
перебит кабель питания;
наблюдается пробой на корпус, возникающий при оголении внутренней проводки котла.
Для микроволновок характерны такие неполадки, влияющие на срабатывание автоматического выключателя:
дефекты работы трансформатора, преобразовывающего ток напряжения с одного вида в другой;
замыкание внутри магнетрона.
Короткое замыкание
Подобная ситуация возникает, когда провод фазы контактирует с нулем. Результат – автомат может выбивать без нагрузки. Часто такое случается после проведения ремонтных или монтажных работ с просверливанием отверстий в стенах, где проложен кабель.
Для предупреждения замыкания необходимо обследовать места, которые были затронуты во время ремонта. При выявлении повреждения провода его нужно заменить на новый.
Плохой контакт
Если отключение автоматики началось без явных причин, проблема кроется в местах соединения проводов. Область изъяна определить легко: недалеко от самого щита или вблизи комнатных розеток. Для начала нужно перепроверить все зажимы в щитовой возле счетчика, особенно если наблюдается выбивание вводного автомата. Далее переходим к распределительным коробкам, розеткам, включателям.
Если после перепроверки всех соединений, продолжает выбивать - значит проблема кроется непосредственно в неисправности прибора-автомат, он требует замены.
Другие причины срабатывания автоматического выключателя
Выбивание также может быть связано с кратковременным повышением тока при перегорании лампочки накаливания. Особенно часты случаи, когда установленный выключатель рассчитан на незначительную силу – до 10 Ампер.
Встречаются случаи, когда выбивает автомат при включении стабилизатора напряжения, что связано с техническими особенностями последних. При их включении образуется ток, который превышает значение имеющегося автоматического выключателя. Помните, что недорогие стабилизаторы часто подводят, ненадежны, потому часто пробивают.
Несмотря на то, что с первого взгляда кажется будто проблема легко решаема, ремонт и замену должен проводить исключительно профессиональный электрик. В ином случае может пострадать не только электроприбор, но и воспламенится или будет плавиться вся проводка
Компания «ЛюксЭнергоСервис» предоставляет комплексные услуги по обслуживанию электрических сетей в квартирах и частных домах. Мастера нашего штата имеют соответствующее образование и допуски на выполнение электромонтажных работ, в том числе с сетями высокого напряжения (более 1000 В).
Как не вовремя это всегда случается: бац! и пропал свет. Может быть, предварительно что-то потрескивало в розетке или в выключателе. А может, вы включили свет, лампочка взорвалась и вырубило пробки, и нет света по всей квартире. Но иногда бывает так, что одновременно включили чайник микроволновку и на раз, тоже нет света, отключился автомат от перегрузки. Причины и обстоятельства могут быть самые разные. Давайте разбираться, как действовать в этой ситуации.
Прежде всего, нужно выяснить, при каких обстоятельствах отключился свет.
Если, например, свет погас в момент включения электроприбора, значит, причина, по всей вероятности, в нем. Прибор нужно немедленно отключить и без проверки больше не включать. Если это произошло при включении люстры, то чаще всего при этом перегорела лампа, а от броска тока выбило пробку. Принцип работы автоматического выключателя в том и заключается, чтобы при скачке тока отключить линию и обезопасить ее.
Итак, если выбило пробки в щитке, что делать?
Если причина выбивания пробок осталась пока не известной, следует вынуть вилки из всех розеток, а выключатели перевести в другое положение. Этими действиями нужно отсоединить участок с поврежденной изоляцией.
Помня о наличии зон защиты, разберитесь, какие же пробки перегорели (какие автоматические выключатели отключились). Предварительно ознакомьтесь со схемой стандартного квартирного распределительного щита . При этом нужно руководствоваться следующими соображениями: если в квартире несколько групп, но погасли не все лампы, а только лампы, относящиеся к одной группе, значит, трогать пробки на лестнице не нужно - они наверняка целы; если в квартире несколько групп и все погасли, с пробками в квартире делать нечего, а искать нужно на лестнице или же в начале стояка.
А как же разобраться, из-за каких именно пробок пропал свет в квартире?
Для этого нужно знать, исправен ли свет в других квартирах, питающихся от этой же фазы стояка. Если исправен, ищите на своей площадке. Если погас свет в нескольких квартирах, дело в предохранителях в начале стояка.
На лестничных клетках ни в коем случае нельзя проверять предохранители контрольной лампой, потому что легко попасть на «чужую» фазу, а напряжение между фазами 380 В (в сети 380/220 В), т.е. значительно выше, чем между фазой и нейтралью (нулем) 220 В, вводимых в квартиры. Никогда не вставляйте в предохранители, даже на мгновение, отвертки, гвозди или другие металлические предметы. Если в сети имеется короткое замыкание, то в лучшем случае от таких испытаний перегорят следующие предохранители и вместо одной группы (квартиры) погаснет свет во всех группах (квартирах). Но может окончиться и хуже - ослепительный свет электрической дуги обожжет глаза.
Для безопасного ремонта проводки обратитесь к профессиональному мастеру. Чтобы заказать услуги электрика в Королеве или оформить вызов электрика в Мытищи , незамедлительно свяжитесь с нашим оператором, как только отключился свет. Если нужен электрик в Щелково , звоните, приедем в течение часа.
Выключился свет, а ремонт вы хотите выполнить самостоятельно... Будьте осторожны!
Выполняя какие-нибудь работы с электрикой, соблюдайте правила техники безопасности.
Для исправления контактов в винтовых соединениях необходимо плотно затянуть винты и гайки. Если нет шайб, нужно их подложить. Если контакт плох потому, что провод окислен, грязен или с него недостаточно тщательно удалена изоляция, нужно провод зачистить.
Если нагреваются контакты и участки проводов, расположенные вблизи контактов, значит соединение неплотное и его нужно подтянуть.
Если поврежден какой-нибудь один прибор, а остальные исправны, значит искать повреждение нужно именно в нем. Если исправная лампа не горит, плитка, утюг, чайник и т.п. не нагреваются, то дело в нарушении контакта: лампа не доходит до контактов патрона, перегорела спираль, штырек вилки не касается гнезда, обломан провод.
Если появился запах горелой резины, немедленно ищите плохой контакт, а найдя его - исправьте. Плохой контакт - источник пожара.
Имейте в виду, что обычно повреждаются либо контакты, либо изоляция.
Нарушение изоляции приводит к коротким замыканиям и перегоранию предохранителей.
- Не выдергивайте штепсельную вилку за провод. Распрямляйте перекрученные провода и шнуры.
- Не красьте и не белите арматуру, шнуры и провода, проложенные на роликах.
- Не оставляйте в эксплуатации разбитые основания и крышки штепсельных розеток, разбитые ролики, оголенные провода; патроны с металлическими корпусами надо заменить.
- Ни при каких обстоятельствах проводки различного назначения не должны соприкасаться. Ведь в квартире есть проводки: телефонная, радиотрансляционная, ввод от антенны. Они требуют бережного обращения.
- Никогда не забивайте гвозди и не сверлите стены в квартирах со скрытой электропроводкой, не определив, в каких местах могут быть проложены провода. Борозды с проводкой идут по кратчайшим расстояниям от коробок к местам установки выключателей и штепсельных розеток. Они могут идти между коробками, между штепсельными розетками, установленными в один ряд.
- Ничего не подвешивайте к проводам.
- Плохие контакты у выключателей, как правило, связаны с поломкой. Отламываются. пружинящие контактные пластины или они теряют упругость. Чинить их бессмысленно, надо просто заменить выключатель.
Позаботьтесь о запасных автоматах, причем если в квартире автоматы на 10 А, то в стояке должны быть автоматы на 16 А.
Помните, что прибор работает, но «бьет», когда оголенный проводник где-нибудь касается корпуса или если неправильно изолирован вывод из прибора.
Постарайтесь выяснить для своей квартиры: каково номинальное напряжение в квартире; от каких предохранителей (автоматических выключателей) питается квартира; как распределены по группам комнаты и общая площадь и от каких предохранителей на щитке в квартире питается каждая группа.
Очень полезно сделать на щитке надписи или же начертить схему питания и повесить ее у щитка.
Разрыв провода, как правило, встречается в местах частых перегибов. Чтобы провода не перегибались, у переносных приборов нередко можно встретить шланговые провода в прочной оболочке либо пружину, предохраняющую провод от перегибания.
Следует знать, какова пропускная способность проводов и счетчика, чтобы никогда не перегружать провода и счетчик. Пропускная способность провода зависит от типа электропровода.
Считать неисправным прибор можно лишь в том случае, если другие, заведомо исправные приборы, работают от той же штепсельной розетки, так как может случиться, что не прибор плох, а розетка неисправна. Если при включении прибора сыплются искры, сильно тускнеет и даже гаснет свет, перегорают пробки, ищите в приборе нарушенную изоляцию между выводами или закороченные витки.
Если материал этой статьи был для вас интересен и полезен, поделитесь им со своими знакомыми в социальных сетях. Возможно, кому-то эта информация очень пригодится. C уважением,
Вдруг ни с того ни с сего погас свет. Другой вариант: включаете электрический чайник – он не работает. Ещё пример: при входе в квартир, нажимаете клавишу выключателя – светлее не стало.
Свет пропал. Его нет в комнате, или в кухне, в ванне, коридоре или везде по квартире. Возможных ситуаций миллион. Причина одна – отсутствие электричества. Это явный факт, он очевиден.
Причины отключения электричества
Не стоит сразу поднимать панику, звонить в аварийку или знакомому электрику. Возможно, причина банальна, справимся сами. Пропажа электричества – неприятный, часто, неожиданный момент. Но причины его отсутствия всего две:
- Электроснабжение временно ограничено. Ведутся работы на участке электрической сети – городской, уличной, общедомовой или произошла авария;
- Неисправность квартирной проводки, оборудования, бытовых приборов или техники, расположенных внутри.
Локализовать причину пропажи электроэнергии. Определить границы её возможного нахождения.
Попробуйте включить освещение в разных помещениях. Проверьте наличие напряжения в розетках специальным указателем (можно для этого использовать мультиметр), можно для этого использовать настольную лампу, фен, другой переносной прибор. Обратите внимание на технику, постоянно подключенную к сети. Горят ли индикаторы ждущего режима на бытовой технике, отображаются ли часы на микроволновой печи.
Вечером, посмотрите из окна на улицу. Виден ли свет в окнах соседних домов, включены ли уличные фонари? Не горят – значит, причины для волнения отсутствуют. В противном случае, неприятность гораздо ближе, чем кажется.
Если света нет не только в вашей квартире, но и во всем доме или на районе, то остается только ждать. Можно позвонить с специальные службы и узнать причину отключения света у них
В светлое время суток выйдите на лестничную площадку. Освещение площадки работает? Позвоните к соседям. У них есть свет? Посмотрите на этажный электрический щит. Диски крутятся, индикаторы на счётчиках горят? Если нет, то не стоит волноваться – страдаете от отсутствия электричества не только вы. Если да, то причина, скорее всего, касается только вашей квартиры.
Электричества нет только в квартире
Рамки поиска сузились. Не важно, частично или полностью обесточена квартира, вначале следует взглянуть на состояние аппаратов защиты. Возможно, именно они отработали. Как говорится – «выбило пробки».
Важно! Если «пробки выбило» в результате подтопления, подгорания проводки, появились запах, хлопки, искры – это поводы для обращения к специалисту. Никакой самодеятельности – вызывайте электрика.
Аппараты защиты, какого бы вида и типа они не были, располагаются в электрическом щите. Там же установлен счётчик, ведущий учёт потребленной энергии, с него снимаются показания для передачи энергоснабжающей компании.
Аппараты защиты всегда находятся в электрическом щетке
Где находятся пробки
Возможное расположение:
- В квартире. Щиток обычно располагается в коридоре, рядом с входной дверью. Иногда он, после отделки или ремонта, скрыт – убран в нишу или гардеробную;
- Вне квартиры – на лестничной площадке или в отдельном помещении. Аппараты защиты расположены там, в квартиру заходят только кабеля;
- Комбинированное. Счётчик, общий автомат или рубильник, установлены в этажном шкафу. Аппараты защиты бытовой сети - в квартирном.
Щиток найден. Предварительно необходимо произвести его осмотр. Вариантов исполнения электрощитов по типу, размеру, количеству аппаратов, их характеристикам и расположению множество.
Применяемые устройства защиты:
От чего они защищают
Приведённые устройства, выполняют одну или одновременно обе функции защиты: от перегрузки, от утечки электрического тока.
Перегрузка – это превышение допустимой мощности. Много бытовых приборов и освещения работают одновременно. Сюда же относится короткое замыкание.
Утечка электрического тока – происходит при нарушении изоляции проводов. Её величина недостаточна, чтобы отработал автоматический выключатель. Но если утечка происходит на корпус из токопроводящего материала, то случайное прикосновение к нему, вызовет неприятно ощутимый удар электрического тока.
Беглый осмотр позволит выявить отработавший автомат или пробку. Что сразу же бросается в глаза?
Как включить пробки
Ни в коем случае сразу не включать пробку, не взводить автомат – причина отключения ещё не известна. Возможно, она серьёзней, чем кажется. Включение без выяснения причины может вызвать повторное срабатывание защиты.
Снова сужаем границы возможного нахождения неисправности. Разделяем электрическую сеть квартиры на два участка. Первый – это электропроводка, включая аппараты защиты, второй – бытовые приборы, подключенные в розетки, и освещение.
Причиной того, что «выбило пробки» может быть неисправность бытовых приборов , а так же одновременная работа нескольких мощных потребителей – стиральная машина и водонагреватель, электрический чайник и микроволновая печь.
Отключая их, – снимаем нагрузку с сети. Выключаем освещение. Отключаем бытовые приборы, вытаскивая вилки сетевых шнуров из розеток. Не забудьте про скрытые розетки, если такие имеются, расположенные за техникой, особенно на кухне и в санузле.
Необходимо вынуть из розеток все приборы электропитания
Попутно обращайте внимание на состояние розеток, вилок, сетевых шнуров . Возможно, где-то подгорело, оплавилось, появился запах. Если нашли что-то похожее – вполне вероятно, это и есть искомая причина. Может, дело не в них, но соответствующие выводы о дальнейшей замене или ремонте этих частей стоит сделать.
Внимательно проверяйте состояние розеток и проводов!
Отсоединили всё, что могли, оценили состояние мест подключения, ограничили место нахождения неисправности до электропроводки и аппаратов защиты. Настало время включить пробки.
Перед этим следует убедиться в отсутствии короткого замыкания на проводах, отходящих от пробок или автоматов, оценить сопротивление изоляции кабелей. Для этого выполняют измерения.
Замеры позволяют выявить проблемные участки проводки, если такие имеются. Найти или определить место нахождения поломки – легко, используя специальные приборы - измерители. Но эти приборы дорогие и мало распространены у неспециалистов.
Измерение параметров петли короткого замыкания
Восстановить электроснабжение можно, не производя измерения, но при этом следует быть готовым к повторному срабатыванию зашиты, с хлопком и даже искрами. Следующие действия требуют понимания основ электротехники, принципа работы аппаратов защиты, знаний техники безопасности.
Важно! Если есть сомнения в своих силах, боязнь электрического тока, можно выполнить только визуальный осмотр, не снимая крышек щитков, не касаясь проводов, контактов на устройствах защиты. В противном случае обращайтесь за помощью к специалисту.
Восстановление работоспособности пробок с плавкой вставкой осуществляется их заменой. Выкручивается из патрона неисправная пробка, на её место заворачивается новая.
Замена пробки с плавкой вставкой
У составной пробки новая плавкая вставка в виде предохранителя ставится в корпус, который вкручивается в патрон.
Автоматические пробки включаются нажатием большей по размеру кнопки, обычно белого цвета. Маленькая красная кнопка – отключает электричество и служит для проверки работоспособности прибора. Для обесточивания проводки выкручивать её при этом не требуется.
Автоматические выключатели, УЗО и дифференциальные автоматы включаются путём взвода рычажка из положения выключено, в положение включено. Направление включения не обязательно снизу вверх, может быть сверху вниз, даже слева направо и наоборот.
Внимание! Если рычаг отработавшего автомата посередине, то сначала необходимо переместить его в положение выключено, а уже после этого взвести.
Что делать после включения пробок?
При снятой нагрузке, когда отключены из розеток все потребители и выключен свет, проведены необходимые измерения, повторное срабатывание защиты однозначно укажет на неисправность самого аппарата. Его требуется заменить.
Если пробки не вырубило – они и проводка в порядке. Следовательно, причина в бытовых приборах.
Как определить неисправность без использования приборов
Если замеры не проводились, необходимо отсоединить отходящие провода и включить автомат. Повторная отработка укажет на его неисправность. Если защиту не выбивает – ищем неисправность в проводке.
Не используя приборы, определить удастся только проблемный участок проводки. При подаче напряжения на него, аппарат защиты будет срабатывать вновь.
Неисправность бытовой техники или оборудования также вызывает срабатывание пробок.
Если причина неисправности не в проводке и пробках, то следует поочерёдно включать отключенные ранее приборы и наблюдать за состоянием аппаратов защиты. Если какой-либо из них отработал, значит причина в приборе, который только что подключали.
Если кажется, что дело в бытовых приборах, то рекомендуется включать их по одному и проверять пробки. Если дело в технике, то при её включении пробки опять выбьет
Возможно, причина обнаружена не будет. Это худший из возможных вариант, когда причина неявная. Без проведения измерений здесь не обойтись. Хотя, возможно, – это ложное срабатывание защиты.
Некоторые особенности поиска неисправностей
Электрическая энергия от щитка до приборов-потребителей распределяется по жилам кабелей или проводов. Принцип работы бытовых приборов основан на эффекте, который получается в результате протекания электрического тока по проводнику, полупроводнику, жидкости, газе и т. д. Это нагрев, свечение, магнитное поле и другие.
Чуть-чуть теории
Очень упрощённо, можно рассматривать участок электрической цепи, как водопровод. Выключатель или автомат будет являться краном. Труба перед краном – это прямой провод, фазный или упрощённо «фаза». Труба после крана – обратный, нулевой или просто «ноль».
Чтобы вода потекла, требуется открыть кран. Так же и с проводами. Фазный провод имеет «напор» электрических зарядов. Замыкаем цепь выключателем, электрический ток течёт через прибор, совершает полезную работу и возвращается по нулевому проводу.
От аппаратов защиты отходят фазные провода. Указатель напряжения светится на них. Наличие свечения на контакте говорит о присутствии напряжения.
Автоматические выключатели могут иметь несколько полюсов. Двухполюсные применяются для однофазной проводки 220В, трёхполюсные – для трёхфазной 380В.
Наличие напряжения на контактах аппаратов защиты, выключателей, розеток, светильников проверяют двухполюсным указателем, его величину - вольтметром или мультиметром в режиме измерения напряжения.
Наличие напряжения, говорит об исправности проводки, но не указывает на её состояние.
Отсутствие напряжения говорит о возможном плохом контакте – подгорело, оплавилось, окислилось или обрыве провода. Выяснить, в какой жиле кабеля произошёл обрыв, можно прозвонкой или мультиметром в режиме омметра.
Прибор для прозвонки
Важно! Выполнять прозвонку необходимо только при отключенном напряжении.
Позволяет найти трассу, по которой проложены провода и место возможного разрыва. Искатель проводки ведут по поверхности стены. На наличие проводов под напряжением указывает свечение, звуковой сигнал или индикация на экране.
Здесь рассмотрены лишь общие методы обнаружения неисправности и способы восстановления электроснабжения. Не зависимо от причины выбивания пробок, срабатывания автоматов или УЗО, следует обратить внимание на состоянии электрической проводки. Возможно, она требует частичного ремонта или полной замены.
Выбило пробки, как включить
